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La ceremonia de las banderas

Una linea en el suelo. De aqui para alla mio, de aqui para alli tuyo. Se levantan dos puertas en la linea del suelo. El principio de la India y el final de Pakistan o vicevera. Y cada noche, cuando cae el sol, una ceremonia para bajar las banderas y cerrar las puertas. El evento ha adquirido tanta popularidad que cada lado tiene ahora su propia grada donde indios de un lado y pakistanis del otro (estos en dos gradas, una para hombres y otra para mujers) animan a su pais como si un partido de cricket se tratase. Creo que son los dos unicos momentos que se siente abiertamente un nacionalismo que el resto del rato esta siempre latente. Pakistan zindabad! (larga vida a Pakistan) y Hindustan del otro!.
La ceremonia se lleva celebrando desde 1948, un anyo despues de la independencia de los britanicos y de que se cumpliera el suenyo de Jinnah, la creacion de un pais donde los musulmanes pudieran vivir en paz. Arbitrariamente se creo otra linea en el mapa y nacio Pakistan (la tierra de los espiritualmente limpios y puros) que comprendia el actual Pakistan y Bangladesh. Las dificultades que implicaban gobernar dos territorios tan alejados y las notables diferencias entre ambos, hicieron que Bangladesh lograse su independencia en 1971 tras cruentos enfrentamientos entre ambos.

Karakoram Highway

En 1966 China y Pakistan se embarcaron en uno de los mayores proyectos de ingenieria de la historia. Recorrerlo con un ingeniero de caminos, hace que una se de cuenta de la magnitud del tema. Una carretera de dos carriles, 1200 km en pleno Himalaya. Les costo 20 anyos acabarla. En agosto del 82 se inaguro formalmente y el 1 de mayo del 86 el Kunjherab Pass (a 4800 m y un frio considerable por estas fechas) se abrio al turismo.
Durante la construccion trabajaron unos 15.000 pakistanis y 20.000 chinos. La carretera mejora considerablemente desde el momento que cruzas la raya en el suelo que dice q estas en China. Pero los derrumbamientos, la dureza del trabajo y las condiciones climatologicas extremas se cobraron aprox una vida por cada km y medio de carretera.
El trazado sigue la antigua ruta de la seda. De Kasghar (nuestra primera parada en China) la ruta iba hacia el oeste a traves e Pamir y Turkestan hacia Persia (el actual Iran), Irak y el Mediterraneo y hacia el sur por medio de Kashmir (la region que por la que se pelean India y Pakistan). Las caravanas iban hacia el oeste con porcelana, seda, te, especias, semillas de melocoton y naranja y traian lana, oro, marfil, joyas, higos y nueces.
Durante aquellos tiempos abundaban los bandidos que asaltaban las caravanas, por ello Khunkerab quiere decir "la ruta de la sangre" por lo peligroso que resultaba el camino.
En el sXIII el ejercito mongol de Genghis Khan y el el XIV los viajes de Marco Polo pasaron por la ruta de la seda, popularizandola. Sin embargo el descubrimiento en 1497 por Vasco de Gama de una ruta maritima desde Europa hasta la India rodeando Africa, hizo que esta ruta perdiera popularidad.

Salaam maleikum

El otro dia me cruce con una respuesta muy personal a la pregunta de siempre... y tu por que viajas? "Yo viajo para aprender, para crecer, para ser mejor persona, soy un estudiante del mundo. Voy buscando la magia de la vida y a la gente a la que le brillan los ojos, y las sigo, a donde sea. Sea un lugar, una manera de vivir o una persona. Viajo solo y mi unico reto es volver y crearme mi pequenyo mundo con todo lo que he aprendido. Quiero vivir y que me brillen los ojos, no quiero volverme a dormir, volver a correr detras del tiempo para no llegar nunca. Quiero estar bien y influir positivamente en la gente que me rodea. Quiero una vida facil, no pensar y complicarmela tanto. Quiero vivir la vida como si solo tuviese una." Me lo dijo un alicantino que cocino natillas la noche de mi cumpleanyos. Lleva un anyo viajando por Asia y compartia un trozo de trayecto con un girones filosofo y barbudo. Su barba tiene el tiempo del viaje y funciona como un filtro a los gilipollas, decia orgulloso. La gente que me juzga por la pinta que tengo, simplemente no me interesa.

Con ellos estuvimos en Gilgit, con charla hasta las mil y muy buen rollo. Quizas Pakistan sea un poco lo mismo: un filtro para los gilipollas. Los que juzgan un pais a traves de lo que les llega por la prensa internacional o una religion en funcion del maluso de unos pocos, no viene. Despues del 11-S el turismo se fue a la mierda, dicen los locales con resignacion. 6 anyos despues no se ha recuperado. Reina el miedo, el miedo a lo desconocido.
En Islamabad encontramos un kiosko de prensa internacional. El newsweek del 28 de octubre tenia en la portada una imagen de un grupo de barbudos encendidos con punyos en alto y boca abierta gritando algo que les importaba mucho. El titular leia "The most dangerous place on Earth is not Iraq. It's Pakistan." No podiamos haber leido bien. La imagen del banco de imagenes getty era probablemente de archivo, y vete tu a saber de cuando o de por que.
Nos dimos la vuelta. El hombre que hacia los chapatis nos saludaba y el del kiosko nos sonreria esperando saber si queriamos comprar la revista que mirabamos tan interesados. Nos salio la rabia, pero como ibamos a comprar tal mierda? Pero no les indignaba ver como les presentaba la prensa internacional?
Entonces nos dedicamos a seguir la television y la prensa y nos ibamos encendiendo mas y mas. Recuerdo una entrevista de la BBC al representante sirio en la que le preguntaba si iba a asistir a las conferencias de paz par oriente medio que organizaba Estados Unidos. La entrevista, ante todo, fue una falta de respeto. Al puro estilo del hard talk norteamericano el periodista no solo impuso sus puntos de vista (totalmente pro-israelis, por cierto) sino que no dejo hablar al entrevistado. Me sorprendio, que el sirio en un total control de sus facultades (creo que son anyos y anyos de este juego) ni perdio su punto de vista ni la compostura.
Me doy cuenta de lo ignorante que soy sobre este pedazo de mundo. Nos consideramos al dia por seguir la prensa y saber un poco de geografia, y obviamos que no tenemos ni idea de lo que pasa en un pedazo de tierra. Resolvemos los conflictos simplificandolos con una etiqueta. Los buenos y los malos. En Tibet los buenos son los tibetanos, en Palestina los palestinos (a no ser que seas judios) En India los indios y los pakistanis los traidores que se fueron, los yankees los peores de todos porque a demas son muy incultos, en catalunya los catalanes... Y no hay mas? Y tan sencillo es todo? A eso le llamamos profundidad y capacidad critica? Y de donde nos viene la informacion para establecer tales criterios? Y vivimos nuestra vida a partir de estas etiquetas, sintiendo odios y rencores en base a ellas. Y juzgando a desconocidos en base a esto. Me encanta el reto de Krishnamurti que nos desafia a vivir sin sentir nacionalismos, razas o sexos, entendiendo que todos somos lo mismo, en el fondo y todas esas rallas en el suelo, convicciones de que somos distintos y voluntad de diferenciarnos, no es mas que ruido mental y ego. Sobretodo ego.
Yo vivi la NYC de justo despues del 11s, la NYC aterrorizada de lo que pudiera pasar, consciente de la manipulacion mediatica en la uqe viviamos pero demasiado comoda y ocupada como para investigar al enemigo que se temia tanto. Asi los paises islamicos fueron siempre grandes desconocidos para mi. Me acuerdo como cuando en una clase de disenyo propusimos a nuestros alumnos una campanya educativa para que la gente leyera el coran y se diera cuenta de que no era tan distinto a nuestra biblia, una alumna comento que su propuesta era salir a hablar con los immigrantes musulmanes de Barcelona y que asi se perderia el miedo a ese enemigo abstracto. Me encanto la idea y le propuse que saliese a grabar alguna de esas entrevistas. Y me respondio lo que temia pero que en el fondo padecemos todos, el verdadero problema, la vagancia y la causa de que sigamos tragando informacion de segunda mano sin aplicarle demasiados filtros... "si hombre! voy a ir yo a hablar con un musulman!"
Pakistan no es, como cuentan los medios estos dias, un pais peligroso. Es un pais en un momento de inestabilidad politica, si. En un momento en que los americanos van a venir de nuevo en pos de la democracia y estan comprando urnas como locos y informando a los periodistas de "como informar durante esos dias para que se trate de un proceso libre y democratico." Es un pais que esta en medio, que tiene una posicion estrategica demasiado importante como para que caiga en manos de alguien que decida no aliarse con los americanos y pierdan asi una importante alianza en la frontera con Afghanistan e Iran. Eso es Pakistan. El otro 99% del pais, el de la gente y los pueblitos de montanya sin television ni calefaccion es un lugar que merece ser visto por cualquier individuo curioso. Reina la paz, la gente que te sonrie y el extremo respeto. Ahora entiendo lo del velo, ahora entiendo que se dirijan a ellos primero. Las mujeres, no la propia sino el colectivo, son seres a proteger y respetar y toda la comunidad se vuelca en ello. Cuando me siento en una zona de hombres, siempre se acerca el que habla ingles a explicarme que hay una zona reservada donde estaria mas comoda. Que por ellos no hay problema, pero que alli me miraran menos y yo seguramente me sentire mejor. Tratamiento Vip, vamos. Se que la Cosmopolitan desaprovaria y lo tacharia de desigualdad de sexos, pero como bien puntualizan todos los viajeros hombres con los que me he cruzado...." fijate, no son menos femeninas, al contrario! llevan los ojos y los pies mas arreglados que hemos visto nunca. No es quizas represion, es distinto, es misterio..."
A Pakistan tampoco llegan las hordas de voluntarios que llegan a India para jugar con ninyos en orfanatos, pintar paredes o regalar bolis. De hecho no hemos visto ninguno. Hay voluntarios locales, si. Pero ningun extranjero. "Los profesores de ingles se marcharon los pocos que habian despues del 11s. Les entro el miedo". Supongo que si a la India le toco la etiqueta de "pobre" a Pakistan le toco la de "eje del mal" que tan alegramente repartia Bush, sobretodo para los que estamos mal de geografia e historia. Y Pakistan y Afganistan suenan demasiado parecido.
Supongo que Afganistan o Iraq debian ser paises parecidos, con la misma tranquilidad, donde los ninyos corrian por las calles detras de cometas de una rupia y donde un dia porque en NYC tiraron dos torres, alli empezaron a caer bombas. Algo asi contaba el "Kite runner" de K. Hosseini. Ojala nos llegaran mas de sus historias y menos deformaciones como "El librero de Kabul" de A. Seierstad que parece que uno tenga que acabar agradeciendo a los yankees la "liberacion" de la mujer afgana. Acaso queria la mujer afgana tal liberacion?
Cuanto mas veo, menos entiendo. Menos me veo en calidad de juzgar, se me cae el lado de la historia que me habia creido hasta el momento y dudo de todo. Es extranyo. Me pierdo y la cabeza me da vueltas. No se si esto es indicativo de que algo se esta abriendo o de que nos estamos volviendo locos. Nos repetimos que no hay que juzgar cayendo en los absolutismos que repudiamos. Hay que entender, relajarse, poquito a poco. Quitar las etiquetas aunque no se puedan reemplazar con otras. Quizas intentar vivir sin poner tanta etiqueta simplista. Cada vez tiene mas sentido la respuesta de David. No quiero ensenyar nada a nadie, solo crear mi pequenyo mundo. Quizas algun dia esos pequenyos mundos mejoren poco a poco, ese tan tan grande.

El valle de Hunza

La zona de las montanyas suele ser distinta al resto del pais. Las noticias llegan tarde, los contactos comerciales son limitados y se desarrollan los dialectos locales. En el caso de Pakistan tambien pasa y los pequenyos pueblitos del valle de Hunza, entre el Himalaya, son una especie de oasis de tranquilidad donde el Islam es interpretado de una forma mas libre y menos rigida y las mujeres no solo gozan del mismo grado de acceso a la educacion, sino que se unen en ONGs locales en proyectos culturales para desarrollar la educacion, sanidad y artesania de la zona.
En Gulmit, un pueblito de 300 casas entre dos glaciares, las casas son de piedra y de una sola estancia. Una especie de cocina-calefaccion es el centro de la casa y alrededor de ella se come y se duerme.

La gran habitacion esta recubierta de alfombras, edredones y cojines y lejos de resultar claustrofobica, el ambiente es muy acogedor y calentito y propicia conversaciones hasta las mil (que aqui son hasta las 8 o las 9 porque a las 4 de la tarde ya se hace de noche).
Zahir nos llevo al puente colgante y nos conto como se organiza la vida en el pueblo. Pese al frio y las duras condiciones geograficas, son totalmente autosuficientes y producen tanta patata que incluso la exportan.
Nos invito a su casa para degustar delicias locales: una especie de pure de harina y agua coronada con unas gotitas de una mantequilla tan rica que sabia a queso, albaricoques secos y unas patatas adobadas con una salsilla de hierbas. Entras en calor rapido y como afirman los locales orgullosos, comes tan natural que lo normal es vivir hasta los 112 o 125 anyos. Mientras preparaba la cena charlabamos del Islam y de las 47 versiones que tiene esta religion. En la zona de Hunza son ismailis, una interpretacion que gira alrededor de la figura del principe Karim Ega Khan que oraniza lo que el llamaba Ongs, que no son mas que isntituciones dentro de la comunidad para satisfacer las necesidades de sus miembros.

El Himalaya pakistani

Muchas cosas han pasado desde la ultima conexion, hasta me he hecho vieja por el camino! (desde las montanyas es dificil conectarse, las fotos las pondre desde China)
Superada la gripe, cagarrinas y demas, (gracias a los consejos del Miqui, medico por correspondencia y al arroz blanco con coca-cola) subimos a Islamabad a recoger la visa china. Ya la tenemos! mucho mas facil de lo que pensamos. Y de ahi empezamos a planear el resto del viaje. El paso Pakistan-China por la Karakoram Highway no cerraba el 15 de noviembre como creiamos, asi que nos podemos quedar un poco mas por aqui.
En Islamabad nos pasamos por la embajada argentina a preguntar como esta el tema y zonas a evitar. Y no solo Nicolas nos informo, sino que acabamos yendonos a cenar con el y su mujer. Nos llevaron al restaurante mas precioso y maravilloso y riquisimo que hemos probado desde que empezamos el viaje y nos contaron mil historias sobre la vida en Pakistan, sobre la situacion politica (parece que nos habiamos perdido algunas cosas) y hicieron a Ricardo el hombre mas feliz del planeta al regalarle un kilo de yerba mate y una botella de fernet.
Asi que dejamos Peshawar para otro viaje (un par de bombas el dia antes de ir, una de ellas en un ciber nos quitaron las ganas) y ahora estamos en Gilgit, pueblito en pleno Himalaya, centro neuralgico para trekkings en la zona y el tramo final de la Karakoram. Llegamos en el momento justo para asistir a la final municipal de polo: policias contra ejercito. En los tiempos que corren parece de cachondeo. El polo, bastante curioso. Los locales se enorgullecian de explicarnos que en su version no hay reglas, y uno se da cuenta en cuanto empiezan a jugar. Consiste en correr todos a una detras de la bola, y luego darle como sea, aunque se acabe dando con el palo al contrario, al del mismo equipo o al caballo. Los palos vuelan, y un equipo de 50 reponedores oficiales corren como locos dandoles nuevos. A nosotros nos toco verlo desde la tribuna (para protegerme a mi, por ser mujer-eramos 3 en todo el campo- de las miradas curiosas, dicen y tambien de algun pelotazo o palazo, bastante mas probable). Y en la tribuna, rodeados de personalidades locales y de policias de guarda vimos el partido mientras a los policias se les olvidaba que eran policias y gritaban, se abrazaban, se acercaban al campo y se alejaban de sus custodios, bailando y saltando con Ak47 en el hombro. Todo un espectaculo.
En la media parte, a falta de cheerleaders, salian los locales a bailar ante un corrillo que animado les acompanyaba con las palmas. Y eso fue, mucho golpe, mucha tierra, mucho grito, muy pakistani, muy de verdad y muy divertido.
Manyana seguiremos explorando estas tierras de montanya donde los hombres se cubren con un gorro que me encanta (una especie de txapela pero distinta, ya pondre fotos) y unos mantas preciosas, porque por las noches hace fresquillo. Mujeres muchas no hay, la verdad. Empiezo a acostumbrarme un poco mejor pero se hace raro. Os seguimos contando. Besos y gracias por acordaros del cumple. Aunque voy a empezar a hacer como las indias de Orissa, que cuando les preguntas su edad te responden entre 25 y 35. Pues eso.

Cronica desde la cama

Mis dias en Lahore han sido borrosos. He sido atacada por un estado gripal de cansancio total y mareo, combinado con complicaciones gastrointestinales, asi que las vueltas a la ciudad han sido entre siesta y siesta, y las fotos escasas, asi que esto no es mas que una cronica convaleciente.
Es mi primera visita a un pais islamico. Las mujeres me miran, les sonrio, me sonrien. Me ajusto el velo. Se me cae. Me incomoda llevarlo. El 96% de la poblacion pertenece a diferentes ramas del Islam (77% sunis y el 20% chiitas) Pakistan no se parece a la India. La falta de colores brillantes me da al principio una impresion de tristeza. Las caras oscuras, los ojos negros podrian ser indios, pero de cada diez dos me sorprenden de tez clara y ojos verdes. Intento entender hasta que punto el estado de emergencia se nota en las calles. Hay policia cerca de los organismos oficiales, te graban en video caundo te subes en un autobus de larga distancia (es normal, me aclara Ricardo, en enero era lo mismo.) Tomando un chai o esperando un autobus empezamos pequenyas conversaciones y a pocos les cuesta manifestarse politicamente. No hay miedo como habia en Birmania, sino mucha resignacion. Lo que si hay es consenso "hemos tenido muy mala suerte, desde que se fundo Pakistan no hemos tenido ningun dirigente que se preocupase por la gente. Musharraf no es diferente, solo quiere ser amigo del Bush y recibir pasta." El ingles es la lengua oficial de las cortes pero en las cales solo lo hablan los de mas educacion o los mas mayores.

La esperanza de vida es de 50-60 anyos. La multitud de la poblacion es analfabeta. Me aprendo a enroscar el velo mejor y ya no se me cae tanto, hasta se me olvida que lo llevo puesto. Caminamos por las calles, hay orden, no hay cacas de vacas pero si mucha contaminacion. Detienen a los abogados y a los miembros de la oposicion. Pinchos de pollo y codero dan olor a las calles. Nos preguntan por nuestra religion y parecen sentirse con la obligacion de disculparse o de dejar claro que ser musulman es lo mismo que ser cristiano, que en el fondo somos hermanos con una humildad que hacia tiempo que no sentia. 22 familias se reparten el 70% del pais. Mujeres de colores me transportan a la India, pero de vez en cuando pasa una pareja de mujeres envueltas de negro, caminan como sombras, misteriosas. Me pregunto como se vera el mundo tras una rajita tan pequenya que no ensenya ni lo ojos. Me pruebo una burka afgani azul y no me cabe, soy demasiado cabezona. Los chapatis son gordos, esponjosos. Paseamos por las mezquitas, por las calles del mercado, por los puestos de carne, las cabezas de cabra, de dulces, de zumos, de caramelos. Los hombres no me miran, no me hablan nunca, ni me miran cuando estoy con Ricardo y como mujer occidental me hace sentir incomoda. Me cuentan que es una manera de respeto, que con el velo se evitan las miradas lascivas de los hombres. Y me fijo en ellas, y las veo tranquilas, picaras, propietarias de un mundo donde solo caben ellas y sus hijos. Porque en los restaurantes ellas tienen una habitacion a parte, on el autobus. Y cuando me siento a solas con ellas, me pregunto si nosotras "las superwoman, cuerpos de gimnasio, madres y ejecutivas" no tenemos una vida con tantas reglas o incluso mas, que ellas. Y me hablan de sujetadores y de como llevar el velo y de como convencer al marido de que me compre mas joyas, y todo con movimientos de manos y de cabeza porque el urdu aunque se parece un poco al hindi, te despista enseguida y sobretodo en escrito, porque usa el alfabeto arabe. Y vamos a ver a los sufis, los misticos del islam, que alcanzan el trance con la musica y dando vueltas y la Bhutto es sometida a arresto domiciliario. Y leo los periodicos y son mas criticos que los nuestros. Y hablo con extranjeros que vienen de lugares mas parecidos al mio y parece que aterrizan de otros mundos. Me mareo, debe ser la gripe. El estado de emergencia es un intento desesperado de agarrarse al poder y evitar las elecciones que se acercan peligrosamente, nada mas, el pais esta tranquilo. Y conocemos un brasilero que viaja en bici y se ha ganado la enemistad de todo el albergue por decir que no le gusta la India. Me hace gracia lo distinto que parece verse todo viniendo de sudamerica y me doy cuenta de cuanto depende como entendemos el mundo segun de donde venimos. Y reaparece Hesse, siempre en el momento adecuado.
" Nunca he olvidado un pequenyo encuentro durante el primer anyo de guerra. Habia ido a visitar un gran hospital militar, espserando encontrar un lugar util en aquel mundo desencajado, lo cual entonces me parecia aun posible. En aquel hospital lleno de heridos conoci a una vieja solterona que antes de la guerra vivia confortablemente de rentas y que ahora era enfermera. Me conto con entusiasmo conmovedor lo feliz y orgullosa que estaba de presenciar ese gran momento. Lo encontre comprensible, porque en el caso de esta senyora habia sido necesaria la guerra para transformar su indolente y puramente egoista existencia de solterona en una vida activa y util. Pero mientras me explicaba su felicidad en aquel corredor lleno de soldados heridos y mutilados por las bombas junto a las salas llenas de tullidos y moribundos, me dio un vuelco el corazon. Pese a comprender el entusiasmo de la senyora, no podia ni compartirlo ni apoyarlo. Si por cada 10 heridos teniamos otra enfermera entusiasmada, la felicidad de esta senyora costaba demasiado. No, no podia compartir su gozo sobre el gran momento y cuando lei articulos de escritores en que se cantaban las bendiciones de la guera y los poemas guerreros salidos de los estudios de poetas famosos, me senti aun mucho mas miserable."

Pakistan, estado de emergencia

LLegamos y fui secuestrada por un grupo de ninyas con velo que querian regalarme caramelos, pedirme autografos, sacarse fotos conmigo y pedirme consejos para su futuro. De ahi llegamos al hotel, el duenyo, periodista retirado nos tranquilizo hablandonos de politica con una calma contagiosa. "Emergencia de que? que significa? Vosotros no lo sabeis, nosotros no lo sabemos. No sabemos si los medios nos informan o nos confunden." Salimos a cenar, compartimos mesa con un senyor que insite en invitarnos a cenar. Preguntamos como llegar a una calle y el senyor no solo nos acompanya a coger un rickshaw sino que no se va tranquilo hasta que regatea con 5 y nos deja sentados en uno que insiste en pagar. Llegamos a otra zona, volvemos a preguntar y esta vez el chico que nos indica la direccion insiste en subirse al autobus con nosotros, pagar por el trayecto, invitarnos a un zumo y dejarnos en el hotel.
Si, estamos en Pakistan, el pais que sale cada dia en la portada de CNN, el de los radicales islamicos, el de las mujeres que no tienen libertad porque llevan velo, pero la realidad no se parece en nada al rollo que nos contaron. Es extranyo. Vamos con mucho cuidado pero a cada dia que pasa nos damos cuenta de lo manipulados que estamos por los medios.
Os contamos mas pronto. Solo era para deciros que esteis tranquilos, que Pakistan es sin duda, el pais mas hospitalario y agradable de los que hemos estado.

Amristar y el Golden Temple

Antes de cruzar a Pakistan hicimos parada en Amristar para ver el Templo dorado, el edificio emblematico de la religion Sikh.
El sikhismo es una religion nueva que se localiza en la region del Punjab en la que a diferencia del hinduismo, se cree en unico dios que ellos entienden como todo el universo. Asi el Sikhismo considera a todo el mundo igual y se opone al sitema de castas indio. Su texto sagrado es el Gurū Granth Sāhib y siguen las ensenyanzas de sus 10 gurus, los lideres espirituales, que en ningun momento se consideran dioses.
A los sikhs se les reconoce por los 5Ks: kēs (no cortarse el pelo, que se esconde bajo un colorido turbante), kanghā (pequenyo peine), karā (brazalete plateado metalico), kirpān (pequenyo sable ceremonial), and kacchā (ropa interior especial).
El templo es uno de los sitios mas tranquilos que hemos visto y decidimos quedarnos a dormir alla. Los sikhs ofrecen comida y cobijo a los 30.000 peregrinos que lo visitan diariamente, sin importar de que religion a cambio de una donacion voluntaria. Alli coincidimos con otros viajeros que venian de Pakistan, de Iran e incluso de Afghanistan.

Nepal 2064

De vuelta en Nepal, esta vez con Ricardo. Hace fresquito y ahora estamos en Pokhara una especie de guirilandia a la orilla de un lago. Nos iremos pronto a perdernos entre montes, y de aqui cruzare a la India de nuevo para encontrarme con Isa y Elena en Rishikesh y de ahi vuelta a Barcelona.

Himalayas

De trekking por las montanyas mas altas del mundo con tres amigos. Entrar de puntillas a Nepal, volver a la India, para volver a Nepal. 4 dias caminando, pensando y observando la naturaleza. Quizas sea otra forma de meditar. Estoy en baja forma. Iba la ultima. Para entender que el llegar no esta en las piernas sino en la cabeza. Andar por encima de las nubes y tocar el cielo con los dedos. Llegar a refugios en medio de la caminata, pararse a tomar un chai y jugar con los ninyos. Y por las noches todo por un cubo de agua caliente, una guitarra, una charla con amigos y los locales que se apunten, una thukpa (sopa tibetana de fideos) y una cama, por muy dura que sea.

Darjeeling-Tonglu via Gurdum to Rimbick. 123 km (4 Days)

Montanyas y mas montanyas

Y cuando sales de la ciudad descubres la belleza del pais. Y la gente te cuenta su vida. Y todo es muy tranquilo. Y te da el sol y encontramos la casita de Hansel y Gretel en la ladera de una montanya y se convierte en nuestra cabanya. Y relax, y leer, y charlar, y banyarse en el rio y el trekking en chanclas y los ninyos mas guapos del mundo y... se me habia olvidado lo que me gusta viajar.

Kathmandu, Nepal

La capital de Nepal parece un retroceso en el tiempo, al menos en mi tiempo, porque me recuerda a aquellos meses (que parecen otra vida) en que yo daba vueltas por Asia. Ordenada, limpia, llena de caras sonrientes y ojos rasgados, moderna, cosmopolita, donde se puede comprar liquido de lentillas que no tiene tres dedos de polvo en la caja. El paraiso. Pero al mismo tiempo tengo que confesar que estoy sin estar. Que mi cabeza me la deje en la India, con la mochila gorda. Igual que un dia me deje un sofa, un armario y un lavavajillas en Barcelona o un piso lleno de cajas en NYC. Tengo que inventarme una excusa menos voluminosa para volver a las ciudades que amo. Aunque igual ese es mi sino, ir dejando montanyitas de cosas por el mundo.

The political situation

Before I came, I didn't know much about the nepali conflict. I had heard the "official version" on how on June 1, 2001, the Heir Apparent Dipendra went on a killing spree in the royal palace, in response to his parents' rejection of his choice of wife. His parents were killed and he died three days later. Following the carnage, the throne was inherited by Birendra's brother Gyanendra. However, the "unofficial version" is that Gyanendra was the author of the killings in order to inherit the throne.

And that doesn't seem that far off, considering what happened later on. On February 1, 2005 Gyanendra dismissed the entire government and assumed full executive powers in the name of combating the Maoist movement.
On January 14, 2006, the Maoists attacked five military and paramilitary installations throughout the Kathmandu Valley. Laterm the Maoists, through support from the seven parliamentary parties (SPA), arranged a mass uprising against the reign of King Gyanendra. The royal government used various means to quell the uprising. Foreign pressure continued to increase on King Gyanendra to surrender power. On April 21, 2006, Gyanendra announced that he was giving up absolute power and that "Power was being returned to the People". He called on the seven party coalitions to name a Prime Minister and that elections would be held as soon as possible.
Following Gyanendra's relinquishing of absolute power, the Nepalese government and Maoist rebels agreed on a ceasefire. In August 2006, both parties came to an agreement on the issue of arms accountability, agreeing to ask the United Nations to oversee and keep track of the weapons cache of both sides. The government and the Maoists are trying to come to an agreement on the future of the monarchy.
As of 15 January 2007, SPA and Maoists serve together in an Interim legislature under the new Interim Constitution of Nepal awaiting elections to take place in June 2007 to a Constituent Assembly, while all the powers of the Nepali King are in abeyance. On April 1, 2007 the SPA and the Maoist together formed an interim government.

The situation now is of total calm. There are occasional one day strikes, but nothing like the 20 days one that affected the whole country a year ago. I would say that India is more dangerous, 2 bombs blasted in Gorakphur the day before we got there, than Nepal, contrary to what it seems from the American press.

Chelo Nepal

Me voy a Nepal con Elena esta noche. A ver si hago alguna foto. Me apetece irme por ver otro sitio (llevo cuatro meses y medio en Varanasi!) pero me da pena porque nos lo estabamos pasando increible. Pero esto es asi.
Ayer en la sesion literaria Elena leyo este poema de Neruda. Lo habia leido hace un tiempo pero creo que ahora tiene mas sentido. Lo pego aqui por si a la vuelta se me olvida.

Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito,
repitiendo todos los días los mismos trayectos,
quien no cambia de marca,
no arriesga vestir un color nuevo
y no le habla a quien no conoce.

Muere lentamente quien evita una pasión,
quien prefiere el negro sobre blanco
y los puntos sobre las "íes"
a un remolino de emociones,
justamente las que rescatan el brillo de los ojos,
sonrisas de los bostezos,
corazones a los tropiezos y sentimientos.

Muere lentamente quien no voltea la mesa
cuando está infeliz en el trabajo,
quien no arriesga lo cierto por lo incierto
para ir detrás de un sueño,
quien no se permite por lo menos una vez en la vida,
huir de los consejos sensatos.

Muere lentamente quien no viaja,
quien no lee,
quien no oye música,
quien no encuentra gracia en sí mismo.

Muere lentamente quien destruye su amor propio,
quien no se deja ayudar.

Muere lentamente,
quien pasa los días quejándose de su mala suerte
o de la lluvia incesante.

Muere lentamente,
quien abandona un proyecto antes de iniciarlo,
no preguntando de un asunto que desconoce
o no respondiendo cuando le indagan sobre algo que sabe.

Evitemos la muerte en suaves cuotas,
recordando siempre que estar vivo
exige un esfuerzo mucho mayor
que el simple hecho de respirar.

Solamente la ardiente paciencia
hará que conquistemos una espléndida felicidad.