Serge Seidlitz

Curiosa la web y el curro de este tipo.

El futuro de la comida

Acabo de ver esta peli y me he quedao flipada... aqui una pequeña sinopsis... por si a alguien le interesa... a mi me salen los 15 años de voluntaria de Greenpeace y la rabia por lo poco que he hecho para cambiar algo.

Resulta que Estados Unidos era una nación de granjeros, pero ahora menos del 2% de la población lo es.
Resulta que alguien se le ocurrió crear fertilizantes, pero el problema es que cuanto mas los usaban, más los necesitaban. Una empresa de fertilizantes tuvo la genial idea de crear semillas genéticamente modificadas para sobrevivir a sus fertilizantes. Y así, con este combo semilla-fertilizante.. empezaron a dominar el mercado. Por si eso fuera poco, se encargaron de patentar sus semillas (desde cuando se puede patentar un ser vivo?) y de boicotear a todos los granjeros que se negaban a usarlas (esparciéndolas en sus tierras y llevándolos a juicio por usarlas sin pagarlas). Además, estamos hablando de un ser vivo... así que esas semillas se empezaron a expandir por todo el territorio.

La cosa se pone interesante cuando te enteras que la empresa en cuestión, Monsanto tiene como dirigentes... a altos miembros del gobierno americano.
Así se aprueba una ley que establece que los efectos secundarios de esas semillas modificadas genéticamente (GMO) no es necesario que se testen.. y lo mejor de todo.. que no es necesario etiquetar los productos para que el consumidor sepa si se trata de substancias GMO o no. Total, para qué. Afortunadamente en Europa en el 97 nos revolucionamos y los gobiernos tuvieron que proporcionar esa info en todas las etiquetas. Pero aqui... pues no. Porque total.. pá qué.
El tema se pone todavía más chungo cuando te enteras que realmente los granjeros aquí pierden dinero. Gastan más en comprar semillas que por lo que lo venden. Y te preguntas... de qué viven? y la respuesta es de subsidios del gobierno... siempre y cuando, accedan a usar ciertas semillas, claro.
Pero lo más chungo es cuando se dedican a exportar esas semillas a países del tercer mundo y revientan los precios. A los mexicanos les sale más barato plantar maíz americano que su propio maíz (aunque tenga miles de años y 700 especies distintas). Así que muchos granjeros mexicanos, ceden...
El tema más más chungo.... pues que claro, crear semillas que duren eternamente no es rentable. Hay que hacer productos que se autodestruyan para que se tengan que volver a comprar. Les llaman las semillas terminator que se suicidan solas. Imaginaros cuando terrenos enteros en países con pocos recursos se planten con estas semillas... se quedarán sin nada.
El problema añadido, es que estas semillas GMO y los productos que salen de ellas (ppalmente maíz, algodón, trigo) no proporcionan ningún beneficio para el consumidor. No son más nutritivas, o más saludables, o nada de eso... todo lo contrario. Su leit-motiv es únicamente económico para unos pocos.
Entonces... cómo están vendiendo estas semillas? cual es el beneficio que les creemos asociadas? Y esto es lo más fuerte, y las geniales mentes marquetinianas detrás de esto deberían quemarse en la hoguera.... pues lo venden como que esta producción masiva y controlada... podría acabar con el hambre en el tercer mundo!!!! (.... cuando la realidad obvia es que no es problema de cantidad de comida, sino de acceso a ella... ) y que obviamente boicoteando su agricultura y proponiendo sistemas que dejen sin trabajo a la mayoría de agricultores de la zona... no sólo no se acaba con el problema... sino que se magnifica.
Uff.
Sales con el corazón encogido y poca esperanza hacia la humanidad.
Pero hay gente maravillosa intentando cambiar las cosas, manifestándose pidiendo etiquetas con información, cultivando orgánico, comprando en los farmers markets y sobretodo... entendiendo lo que pasa y queriendo hacer algo.
Ahora.... quién se mete un tomate de Mc Donalds entre pecho y espalda?
Si queréis seguir leyendo... Fast Food Nation y la web de la peli aquí.

El paseíto...

.. del otro día tenía sentido. Villar-Rosás estrena web. Muy chuli. Trae buenos recuerdos. Ver aquí.

Villar-Rosás has a new web. Have a look here. Pretty cool stuff. But most importantly, really nice people behind it.

Children of Heaven

A wonderful iranian movie that starts out quite simple. The brother loses accidentaly the shoes of her little sister. The whole movie is his quest to find them or get her a new ones since she doesn't have any other pair.

William Eggleston

There is a movie about William Eggleston called "In the real world". I am curious to see it. A good excuse to have a look at his amazing work. Most of it dates from the 60s and 70s but it totally holds up.

Lucy Mclauchlan

Nice work here.

Paseito por el barrio de la Ribera

Me ha mandado Claudio este link y me han ha entrado morriña de paseíto por ahi. Y acabar en el estudio de Irene y hablar de libros con Alf.

Corpse Bride

So we went to see it. And we loved it.

Y la vuelta....

Estas somos nosotras en Salvador. Liv con su colección de bikinis leyendo el libro interminable, Elaine con su maletita fantasticamente pequeña y Anna con sus miles de millones de collares.
Me gustó lo que leyó Elaine de que "viajar es un placer privado" porque en el fondo poco nos importa lo que vio fulanito en Kuala Lumpur, lo que nos importa es que sensaciones nos produjo a nosotros. Por eso viajamos, en lugar de quedarnos en casa mirando libros de fotografías.
Así estas fotos son sólo para que os animéis a ir, para que cotilleeis un poquito y para mi mami que no me ve desde hace 9 meses. Besos!

El Cristo Redentor

y las alucinantes vistas de Rio desde arriba.

La favela Rocinha

Estando en Rio tuve la oportunindad de visitar la favela más grande de la ciudad, donde se calcula que viven unas 200.000 personas. Personalmente, fue una de las experiencias más alucinantes del viaje.
Inicialmente tenía cierto recelo en visitarla, quizás tenía razón Elaine cuando decía que estaba cargada de prejuicios al respecto, pero tenía la sensación de que era una visita turística a la miseria de otros, y me sentía incómoda participando o peor, molestando.
Sin embargo me encontré con toda una ciudad estructurada con mucho orgullo, trabajo y sobretodo un gran sentido comunitario. Un grupo de gente agrupada por unas condiciones similares y muy injustas, y dispuestas a luchar por recuperar una dignidad que el gobierno no sabe/quiere darles. Porque los habitantes de las favelas son los camareros de Copacabana, los taxistas, los cocineros, los... gente con trabajo digno pero no ganan lo suficiente para vivir. Y que por lo tanto, (olé sus huevos!!), han decidido construir una ciudad bajo sus propias reglas.
Con su propio hospital, sistema judicial, administración, oficina de correos, 4 colegios y distribuidor de agua. Donde se pincha la electricidad del poste más cercano, y donde todo el mundo tiene tele por cable y internet, pero donde no se pagan impuestos.

Vivir en la favela cuesta unos 100 euros al mes de alquiler y comprar una casa alrededor de los 2000. Sin embargo, muchas cosas básicas están todavía por resolver, como la recogida de basuras, que se acumula en las calles e invade las casas cuando llueve; con los problemas higiénicos que eso supone.
Las calles son también bastante incómodas, millones de escaleras y zonas de complicado acceso que hacen muy difícil la vida de los distribuidores (nos cruzamos con un pobre cargado de cajas de cervezas....).
Sin embargo, la sensación de comunidad y solidaridad entre ellos es immensa. En la visita, pasamos por la primera casa que se construyó hace 75 años y que originariamente era de madera y barro. En el 2002 el gobierno la compró y mejoró y creó un centro cultural donde organizan cursos de fotografía, inglés, de pintura, etc. para todos los niños de la favela. La única condición para asistir a estas clases extraescolares, es demostrar que van a cada día al cole y que sacan buenas notas.
Es sin duda un buen proyecto para mejorar las aspiraciones vitales de los más pequeños, aunque no puedes evitar observarlo con cierto recelo y preguntarte si realmente va a cambiar algo.
Lo que me sorprende más de la visita, es la gentileza, amabilidad y las amplias sonrisas de todo el mundo con que nos cruzamos. Nos invitan a sus casas, nos preguntan de donde venimos y no pueden creerse que vivamos a tantos dias a pies de ese lugar y que hayamos venido de tan lejos para verles a ellos. Se sienten especiales. Y la guía les repite en cada foto que les sacamos, que quizás es la foto que les hará famosos. Te sientes pequeñito. Uff.
Pero te contagian ganas de vivir.

No quiero caer en la expresión con la que muchos turistas occidentales volvemos a casa de "son felices pese a que no tienen nada" que parece que nos limpia las consciencias y nos deja seguir viviendo cómodamente en este otro lado de la historia. Porque no. No tienen mucho, no. Y aceptarían amablemente cualquier tipo de ayuda. Pero su gobierno no se las da. Y como turista no sé cuanto se puede hacer. Esa parece ser la gran pena de Sudámerica. Tanta riqueza y tan mal repartida. Pero supongo que me chocó especialemente ver todo esto al mismo tiempo que el mundo se volcaba en dar ayudas humanitarias al país más rico y me dolió tanta locura.

Como pequeña nota de esperanza, os explico que las organizaciones que montan estos tours a las favelas suelen donar la mayoría de sus beneficios de vuelta a la favela, en forma de proyectos de mejora de las viviendas, construcción de escuelas o centros de acogida para los más pequeños, etc. La manera más inteligente de ayudar, suele ser a partir de donaciones a una de estas organizaciones, que pueda distribuir el dinero en proyectos.

Creo que la organización con la que hice el tour no tiene web, pero esta es una alternativa. Sino las ONGs locales son otra buena opción.

Arte en Rocinha

RG es un colectivo de tres artistas grafiteros nacidos a mediados de los 70 que decoran las paredes de Rocinha. Además su estudio sirve de centro ocupacional a los niños del barrio que tienen interés en la pintura y que prefieren ocupar su tiempo entre pinceles que vendiendo droga.
Todos los cuadros de RG están a la venta. Y las contribuciones van a desarrollar y pagar el material para el programa. Desgraciadamente no permitieron fotos a las piezas, estas son las fotos del graffiti que decora las paredes de la favela.
Si la visita a Rocinha había sido bastante placentera hasta el momento, entrar en el estudio fue como una bofetada de sinceridad. En especial, recuerdo un lienzo donde el Cristo Redentor que preside Rio, se tapaba los ojos ante las imágenes de terror que le rodeaban: niños con metralletas, muertos ensangrentados a las puertas de las casas de la favela, gritos de pánico, policias dando la vista gorda. Ahí es donde recordé Ciudad de Dios y cuando la guía me explicó que si, que aquella peli tiene desgraciadamente mucho de realidad.

Paseando por el centro de Rio

Los últimos días me quedé sola en Rio. Algo que no parece muy recomendable dado 1) la pinta de guiri universal que tengo, porque lo parezco en todas partes, en las ramblas, en la 5a ave pero sobretodo en la Praça Floriano 2) lo empanada que estoy la mayoría del tiempo, 3) el tener que llevar cámara de fotos 4) lo peligroso que todo el mundo dice que es Rio.

Pero crucé los dedos, me tomé un café extra para estar más atenta y me fui en metro a Cinelandia, la parada que te deja en la Praça Floriano donde está el Teatro Municipal, la Biblioteca y el Museo de Bellas Artes donde me meto en busca de arte brasileño y descubro un montón de pintores desconocidos para mi: Rafael Frederico, José Ferranz de Almeida, Pedro Américo, Antonio Parreiras, Modesto Brocos... todos ellos muy barrocos y retratistas de obras épicas, pero me llama la atención lo desconcidos que son al otro lado del charco. También descubro en la planta principal el Laoconte e hijos de la escuela de Rodas que tanto me gustaba cuando estudiaba COU. Pues aquí está. No sé si es una copia. Hmmm.
De ahí empiezo a subir por la avenida Rio Branco y descibro pequeñas iglesias por el camino y un mercadillo de libros de segunda mano. Decido perderme y irme guiando por donde me apetece ir, más que seguir el mapa. Me siento a tomar café y el dueño, un portugués muy simpático que chapurrea español se sienta a contarme historias del barrio y como Brasil ha ido cambiando desde que llegó él hace 55 años. Critica a Lula, y a lo mal gestionado que está el país y hace bromas con las señoras de la mesa de al lado. De ahí me acerco a la nueva catedral, una construcción piramidal muy poco atractiva para mi gusto. El Rio moderno es muy gris, prefiero las construcciones coloniales, mucho más coloridas y agradables.
Preocupada sólo por que no me atropellen, por no meter el pie en un agujero o por no exhibir demasiado el mapa o la cámara, no sé nombrar todos los edificios que me fui encontrando por el camino, pero pasé unas horas muy entretenida callejeando por Rio. Me perdí el rincón de las gallofas, que un argentino melómano que conocí al día siguiente, me explicaria que era el local donde se reunían Vinicius, Caetano y Ellis Regina a cantar y componer, hace sólo unas pocas décadas.

Ilha Grande

A 3 horas en taxi de Rio hasta Angra dos Reis y a una hora y media en barco desde ahí, está Ilha Grande 193 km2 de montañosa jungla, ruinas históricas y playas alucinantes.
Y como no podía ser menos, la isla viene con historia de piratas! Ya que según la leyenda el pirata Jorge Greco iba hacia el estrecho de Magallanes cuando su barco fue derribado por la armada británica. Consiguió escaparse con sus dos hijas a Ilha Grande donde se convirtió en comerciantes y granjero. En un ataque de celos, asesinó al amante de una de sus hijas y poco después una terrible tormenta destruyó todas sus casas y granjas. Desde entonces Jorge Greco se pasó el tiempo vagando por la isla, donde se dice que enterró su tesoro antes de morir.
Nosotras no encontramos el tesoro pero sí al señor de los postres con su carrito transparente en medio de la calle. El paraiso. Pastelitos varios, "bolos" de choco, de coco, de dulce de leche.... esto era el paraíso. Eso y las jam sessions que se montaban por las noches en el bar de la esquina.

Rio desde el cielo

Acabo de llegar de vacaciones. Más fotillos pronto. Este es un pequeño avance de una de las cosas más alucinantes que he hecho. Sí soy yo, y no es photoshop. Besos!

Ipanema

Creo que mejor esta foto la dejo con la música de Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes.

Olha que coisa mais linda,
mais cheia de graça
É ela menina
que vem que passa
Num doce balanço
caminho do mar

Moça do corpo dourado
do sol de Ipanema
O seu balançado
é mais que um poema
É a coisa mais linda
que eu já vi passar

Ah, porque estou tão sozinho
Ah, porque tudo e tão triste
Ah, a beleza que existe
A beleza que não é só minha
que também passa sozinha

Ah, se ela soubesse
que quando ela passa
O mundo sorrindo
se enche de graça
E fica mais lindo
por causa do amor

Arembepe

Este fue uno de los descubrimientos del viaje. Nos lo recomendó una chica del hotel. Que nos acercasemos a Arembepe donde hay una colonia hippy que fue fundada por Janis Joplin cuando estaba en rehab y por la que han pasado también Mick Jagger y Roman Polansky.
El sitio es increíble, pero la gente que la habita más. Conocimos a un pintor que vive allí desde 17 años pintando camisetas, vendiéndolas y mirando el mar desde la ventana de su dormitorio/desván, en una casa muy particular que ha construído el mismo. Un tío encantador, que nos enseñó su casa, su obra y que su vida.
Sí, parece que se puede vivir así. Pintando, tocando, viviendo con amigos. Creo que fue muy revelador. No hay otra vida posible, hay miles. Sólo hay que intentarlo, animarse y buscarse un rinconcito en el mundo tan maravilloso como este.

Capoeira

Tanto en Salvador como en los alrededores (en la visita a Itaparica y la isla de los Frailes) vimos mucho capoeira. Un baile que empezó en Angola como una lucha ritual para conseguir los derechos nupciales de las mujeres cuando estas llegaban a la pubertad, pero que ha evolucionado a una especie de baile-lucha.
El centro cultural africano montaba un show que ilustraba la historia de los africanos en Brasil. Nos encantó. Lo que es curioso, por no decir triste, es que aunque en zonas como en Salvador lleguen a ser una amplia mayoría, todavía exista tanto racismo.

Paseando por Salvador

Seguimos paseando por Salvador. Vamos a la iglesia de Sao Francisco y al Museo de Arte Sacro. Me encantan los mosaicos que cuentan la historia del matrimonio del hijo del rey de Portugal a una princesa austríaca.
Abajo, la vista del ascensor que conecta la Ciudad Alta de la Ciudad Baja.

Pelourinho

Es el casco viejo de Salvador. Nosotras nos alojábamos bastante cerca y por las noches solíamos tomar una cervecilla en el que se convirtió en nuestro bar habitual. Como de noche nunca llevábamos cámaras, y de día el lugar parecía otro... este es un intento de rememorar aquella esquina, pero sobretodo los peculiares personajes que conocimos allí: el vendedor de cacahuetes obsesionado con tocar el pelo a Liv, el vendedor de quesillos, el hippy argentino de los collares, el tio que insistia en contarnos chistes verdes pensando que eramos de Madrid, la super abuela, la niña que a las 11 no estaba en casa sino vendiéndonos collares con mogollón de gracia, el cantante de bossanova, los chicos que nos mandaban notitas de amor usando al camarero, y el camarero claro.
Abajo, la vista del Pelourinho desde el hotel.

Salvador

Música que no para. Casas de colores. Iglesias coloniales. Baianas. La casa de Jorge Amado. El pelourinho. Un ascensor que conecta ciudade baixa de ciudade alta. El mitin electoral a ritmo de samba. Las moquecas y mis problemas para comer cuando todo es un purecillo marrón. Capoeira. El buffet de 40 platos y 12 postres del centro cultural africano y el excesivo sabor/olor a aceite de palma. El forró, nos unimos a los locales y vamos a bailar al centro Teresa Batista al aire libre.